Schliersee

Der Schliersee liegt etwa fünfzig Kilometer südöstlich von München, zwischen dem Tegernseer Tal und dem Inntal, in den Bayerischen Voralpen und nicht weit von der österreichischen Grenze. Er ist 2,22 Quadratkilometer groß, zweieinhalb Kilometer lang und gut einen Kilometer breit. Rundherum sind es 7,4 Kilometer. Das ist überschaubar, und genau darin liegt sein Wesen.

Wer zum ersten Mal am Ufer steht, sieht das andere Ufer. Das klingt banal, ist aber der eigentliche Unterschied zu den großen Seen. Man kann den Schliersee in einem Blick fassen und ihn an einem Vormittag umrunden. Er verlangt keine Entscheidung, wohin man sich wendet. Man geht einfach los.

In der Mitte liegt die Insel Wörth, 2,4 Hektar groß und mit einem Gasthaus bebaut. Sie ist kein Zufall, sondern der über den Wasserspiegel ragende Teil eines massiven Querdamms, der von Ost nach West verläuft und den See in zwei Becken gliedert. Von Nordwesten schiebt sich die Halbinsel Freudenberg hinein, der Rest eines zweiten solchen Riegels, der früher bis zum Weinberg mit der Kapelle St. Georg am Nordostufer reichte.

Das Becken, in dem das Wasser steht, hat ein Gletscher der Würm-Kaltzeit ausgehobelt, ein Zungenbecken in Nord-Süd-Richtung. Über den älteren Sedimenten liegen Moränen und eiszeitliche Schotter. Geologisch verläuft mitten durch den See eine Grenze: der nördliche Teil gehört zur Flyschzone, der südliche schon zum nördlichen Kalkalpenzug. Man sieht das an den Bergen. Nördlich sind sie bewaldet und rund, südlich werden sie schroff und reichen über die Baumgrenze.

Gespeist wird der See fast nur von kleinen Quellen. Die einzige nennenswerte Ausnahme ist der Breitenbach, der im Nordwesten am Campingplatz einmündet. Abfluss gibt es genau einen: die Schlierach, unmittelbar nördlich der Halbinsel Freudenberg. Sie läuft dreizehn Kilometer weit und mündet dann in die Mangfall.

Auch das erklärt einiges. Ein See ohne großen Zufluss und mit einem einzigen Abfluss tauscht sein Wasser langsam. Was hineinkommt, bleibt lange. Das wurde dem Schliersee einmal beinahe zum Verhängnis, davon gleich mehr.

Private Motorboote sind auf dem Schliersee nicht erlaubt. Unterwegs sind Ruderboote, Segelboote, Elektroboote aus dem Verleih, Stand-up-Paddles und das Ausflugsschiff. Was man vom Ufer hört, sind Ruder, Segel und Wind. Für einen See, der in einer knappen Stunde von München aus erreichbar ist, ist das bemerkenswert, und es ist der Hauptgrund, warum sich ein Tag hier anders anfühlt als am Tegernsee hinter dem Berg.

Von Mai bis September fährt trotzdem ein Schiff. Es gehört nicht der Bayerischen Seenschifffahrt wie an den anderen oberbayerischen Seen, sondern der privaten Schlierseeschifffahrt. Die Rundfahrt dauert fünfundvierzig Minuten und startet täglich zwischen elf und siebzehn Uhr. Wer einmal um den See gegangen ist und keine Lust auf den Rückweg hat, nimmt sie in die Gegenrichtung.

Der See selbst gehört dem Freistaat Bayern und wird von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen betreut. Große Teile des Tals stehen als Landschaftsschutzgebiet unter Schutz, insgesamt 17,54 Quadratkilometer. Das ist kein Zierstreifen am Ufer, sondern eine Fläche, die deutlich größer ist als der See.

In den 1970er Jahren stand es schlecht um das Wasser. Trotz einer Ringkanalisation, die Mitte des Jahrzehnts fertig wurde, blieb der See stark phosphathaltig. Die Burgunderblutalge vermehrte sich so stark, dass das Wasser blutrot aussah. Wer alte Aufnahmen sieht, hält sie für nachkoloriert. Sie sind es nicht.

Die Ursache lag in der Lage selbst. Der See liegt windgeschützt zwischen den Hängen, und im Frühjahr lag lange Eis darauf. Beides zusammen verhinderte, dass sich das Wasser auf natürlichem Weg umwälzt. Ein See, der sich nicht durchmischt, entmischt sich: unten sammelt sich, was oben fehlt.

1982 verlegte man deshalb in beiden Becken eine linienförmige Druckluftleitung. Sie bläst Luft in die Tiefe, die aufsteigende Blasensäule zieht kaltes Tiefenwasser mit nach oben, und auf diesem Weg wälzt sich der ganze See in drei bis vier Tagen einmal um. Eine Maschine also, die übernimmt, was der Wind nicht schafft.

Sie wirkte. Seither hat es weder nennenswerte Algenblüten noch Fischsterben gegeben. Wenn du im Sommer hineingehst, schwimmst du in einem See, den man vor vierzig Jahren beinahe verloren hätte.

Vom Ort aus sieht man frei auf vier Berge: Aiplspitz, Jägerkamp, Brecherspitz und Bodenschneid. Alle vier gehören zum Mangfallgebirge. Man muss dafür nirgendwohin gehen, es reicht, am Ufer zu stehen und sich einmal zu drehen.

Der Hausberg ist die Brecherspitz, 1684 Meter hoch, mit einer markanten Pyramidenform, die man vom Wasser aus nicht übersehen kann. Sie liegt gut drei Kilometer südsüdwestlich von Neuhaus. Erstmals erwähnt wurde sie zwischen 1078 und 1080, damals als „mons Spizzinch". Der Name ist also fast tausend Jahre alt und älter als beinahe alles andere hier.

Fünf Kilometer südlich beginnt der Spitzingsee, ein Bergsee auf 1084 Metern und mit 28,3 Hektar einer der größten in Bayern. In der Mitte schnüren ihn zwei Halbinseln ein, das Südbecken ist bis 16,3 Meter tief, das Nordbecken bis 10,4. Der gleichnamige Gemeindeteil liegt auf 1090 Metern und ist das Wintersport- und Bergwanderzentrum der Gemeinde. Im Winter fährt der Skibus hinauf, mit der Gästekarte kostenlos.

Direkt über dem Ort liegt die Schliersbergalm, erreichbar mit der Seilbahn. Von dort sieht man den See in ganzer Länge, mit der Insel in der Mitte. Es ist der Blick, den man von Postkarten kennt, und der einzige, für den man nicht wandern muss.

Schliersee liegt mit seinem Hauptort am Nordostufer. Der Ort hat eine lange Tradition im Tourismus und gehört zu den Plätzen in Bayern, an denen im 19. Jahrhundert beides begann: der sommerliche Bergtourismus und der winterliche Skitourismus. Das war kein Zufall, sondern eine Folge der Eisenbahn. Sobald man in einer knappen Stunde aus München hier sein konnte, wurde aus einem Bauerndorf ein Ausflugsziel.

Einer, der das früh verstand, war Xaver Terofal. Geboren 1862 in Dorfen, auf Wunsch seines Vaters zunächst Metzger, dann Wirt, dann Schuhplattler am Münchner Gärtnerplatztheater. 1891 kaufte er in Schliersee das Hotel Seehaus. Ein Jahr später gründete er zusammen mit dem Hofschauspieler Konrad Dreher das Schlierseer Bauerntheater.

Im selben Jahr entstand nach Plänen des Münchner Architekten Emanuel von Seidl ein eigenes Theatergebäude mit mehr als 450 Plätzen. Der Gedanke dahinter war neu: Anderswo besetzte man Volksstücke mit akademisch ausgebildeten Schauspielern. In Schliersee spielten Handwerker und Bauern, weil das echte Leben von denen kommen sollte, die es führten. Trotzdem war das Ensemble hauptberuflich am Theater, im Sommer zu Hause, im Winter auf Gastspielen.

Es funktionierte, und zwar größer als gedacht. Die Truppe spielte in München, Frankfurt, Nürnberg, Hamburg, Stuttgart und Wien. 1895 ging sie auf Amerikatournee und trat dabei in der Metropolitan Opera in New York auf. 1905 übernahm Terofal die Bühne allein. Er starb 1940 in Schliersee. Der Platz vor dem Theater trägt heute seinen Namen, und unser Haus steht daran.

Der Name Terofal hat übrigens eine eigene Geschichte. Der Urgroßvater, Carl Laforet, war Sekretär der französischen Gesandtschaft in München und ließ sich um 1800 dort nieder. Den Familiennamen drehte er dabei einfach um. Laforet, rückwärts gelesen, ergibt Terofal.

Wer sich für das ältere Bayern interessiert, findet es wenige Kilometer weiter in Neuhaus, im Markus Wasmeier Freilichtmuseum. Dort stehen bäuerliche Höfe aus mehreren Jahrhunderten, die andernorts abgetragen und hier wieder aufgebaut wurden. Kein Nachbau also, sondern die Häuser selbst.

Die Gemeinde reicht vom Seeufer auf 777 Metern bis zum Ortsteil Spitzingsee auf 1090 Metern und von dort weiter hinauf in die Berge. Sie hat sechs Nachbargemeinden und im Süden eine Grenze nach Tirol. Im Westen liegen Rottach-Egern, Tegernsee und Gmund, im Norden Hausham, im Osten Fischbachau und Bayrischzell. Man merkt das im Alltag kaum, aber es erklärt, warum von hier aus so viele Tagesausflüge in verschiedene Richtungen gehen.

Im Sommer erreicht das Wasser bis zu 23 Grad. Im Juni wird der Alpen-Triathlon ausgetragen, über die olympische Distanz mit 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Rad und 10 Kilometern Laufen. Seit 2006 wurden dort mehrfach die Deutschen Meisterschaften ausgetragen. An diesem Wochenende ist der Ort voll, an allen anderen nicht.

Im Herbst wird es leer und klar. Über dem Wasser steht morgens Nebel, der sich im Lauf des Vormittags hebt und die Berge freigibt, einen nach dem anderen. Wenn du uns fragst, ist das die schönste Zeit hier, und zugleich die am wenigsten besuchte. Die Wege sind trocken, die Wirtshäuser haben Platz, und das Licht steht flach über dem See.

Der Winter verschiebt das Programm nach oben. Skifahren am Spitzingsee, dazu Langlauf, Winterwandern und Rodeln. Unten am See bleibt es ruhig, oben ist Betrieb. Zwischen beidem fährt der Skibus, mit der Gästekarte kostenlos.

Das Frühjahr hat seine eigene Ordnung. Im Februar ist Fasching, im März Starkbierzeit, Ende März startet das Freilichtmuseum in die Saison. Der März ist übrigens der Monat, in dem am häufigsten nach Schliersee gesucht wird, und zugleich einer der leersten im Ort. Wer flexibel ist, bekommt dann das ganze Tal fast für sich.

Mit der Bahn sind es ab München Hauptbahnhof rund fünfzig Minuten, ohne Umsteigen, stündlich bis halbstündlich zwischen sechs und vierundzwanzig Uhr. Das ist der entspannteste Weg, und vor Ort brauchst du danach kein Auto mehr: der Ort ist zu Fuß erschlossen, und was weiter weg liegt, erreichst du mit Bus und Skibus.

Mit dem Auto nimmst du die A8 bis zur Ausfahrt Weyarn, von Salzburg her bis Irschenberg, und brauchst von dort jeweils etwa zwanzig Minuten. Am Ortsrand und in der Mitte gibt es Parkplätze, bei uns am Haus parkst du kostenfrei.

Vom Bahnhof bis zum Xaver-Terofal-Platz sind es sieben Gehminuten über die Lautererstraße, von dort weitere vier bis ans Wasser. Mehrere Buslinien halten direkt vor der Haustür. Wer mit dem Zug kommt, steht also elf Minuten nach dem Aussteigen am See.